俗话说：“人吃是为了活着，但人活着不是为了吃”。生在人世上，没有一天能离开吃饭这一件事。但是对于吃，有些人只是为了填饱肚子，而有些人则对吃之一道不断钻研，使之渐成艺术。梁秋实的《雅舍谈吃》可谓吃出了境界，接下来，一同来了解了解吧！

有些味道，弥散在心里

那是我们一生永久的牵挂

　　梁实秋Q-），著名散文家、学者、文学批评家、翻译家，其散文集创造了中国现代散文出版的最高纪录。梁先生的散文或描摹柴米油盐、或探讨琴棋书面，于清雅该谐的文字中透出无尽的悠然和智慧。

　　《雅舍谈吃》中既有饭馆酒楼的看家菜，又有平民百姓的家常菜，既写出了民间食物的味道，又呈现了中国积淀数千年的文化底蕴。文章中融入了作者对故乡和亲人深深的怀恋，读来尤其合人感动。

第一辑　味是故乡浓

烧鸭

锅烧鸡

芙容鸡片

烤羊肉

烧羊肉

……

酪

栗子

酸梅汤与糖葫芦

豆儿

烧饼油条

汤包

芙蓉鸡片

第二辑　舌常四海稥

鸽

拌鸭掌

槽蒸鸭肝

咖喱鸡

腊肉

……

生炒鳝鱼丝

鱼翅

鱼丸

海参

西施舌

西施舌

咖喱鸡

第三辑　吃中有真意

厨房

五斗米

味精饭前祈祷

说酒

……

酒壶

吃醋

喝茶

茶

　　清梁晋竹《两般秋雨翕随笔》：西湖醋溜鱼，相传是宋五嫂遗制，近则工料简（氵啬），直不见其佳处。然名留刀匕，四远皆知。番禺方像枰孝廉恒泰西湖词云：小泊湖边五柳居，当筵举网得鲜鱼，味酸最爱银刀（鱼会），河鲤河鲂总不如。

　　梁晋竹是清道光时人，距今不到二百年，他已感叹当时的西湖醋溜鱼之徒有虚名。宋五嫂的手艺，吾固不得而知，但是七十年前侍先君游杭，在楼外楼尝到的醋溜鱼，仍惊叹其鲜美，嗣后每过西湖辄登楼一膏馋吻。楼在湖边，凭窗可见巨篓系小舟，蒌中畜鱼待烹，固不必举网得鱼。普通选用青鱼，即草鱼，鱼长不过尺，重不逾半斤，宰割收拾过后沃以沸汤，熟即起锅，勾芡调汁，浇在鱼上，即可上桌。

　　醋溜鱼当然是汁里加醋，但不宜加多，可以加少许酱油，亦不能多加。汁不要多，也不要浓，更不要油，要清清淡淡微微透明。上面可以略撒姜末，不可加葱丝，更绝对不可加糖。如此方能保持现杀活鱼之原味。

　　现时一般餐厅，多标榜西湖醋溜鱼，与原来风味相去甚远。往往是浓汁满溢，大量加糖，无复清淡之致。

　　郁达夫一九三六年有《饮食男女在福州》一文，记西施舌云：《闽小记》里所说西施舌，不知道是否指蚌肉而言，色白而腴，味脆且鲜，以鸡汤煮得适宜，长圆的蚌肉，实在是色香味形俱佳的神品。

　　案《闽小记》是清初周亮工宦游闽垣时所作的笔记。西施舌属于贝类，似蛏而小，似蛤而长，并不是蚌。产浅海泥沙中，故一名沙蛤。其壳约长十五公分，作长椭圆形，水管特长而色白，常伸出壳外，其状如舌，故名西施舌。

　　初到闽省的人，尝到西施舌，莫不惊为美味。其实西施舌并不限于闽省一地。以我所知，自津沽青岛以至闽台，凡浅海中皆产之。

　　清张焘"津门杂记"录诗一首咏西施舌：灯火楼台一望开，放杯那惜倒金田，朝来饱啖西施舌，不负津门鼓棹来。记不见佳，但亦可见他的兴致不浅。

　　我第一次吃西施舌是在青岛顺兴楼席上，一大碗清汤，浮着一层尖尖的白白的东西，初不知为何物，主人曰是乃西施舌，含在口中有滑嫩柔软的感觉，尝试之下果然名不虚传，但觉未免唐突西施。高汤氽西施舌，盖仅取其舌状之水管部分。若郁达夫所谓"长圆的蚌肉"，显系整个的西施舌之软体全入釜中。

　　现下台湾海鲜店所烹制之西施舌即是整个一块块软件上桌，较之专取舌部，其精粗之差不可以道里计。郁氏盛誉西施舌之"色香味形"，整个的西施舌则形实不雅，岂不有负其名？

　　写吃的最好状态是“馋”，梁实秋馋得文雅，不是饥肠辘辘时一碗饱腹的面条，而是餐后意犹未尽的小块甜点，永远带着八分饱的期盼，于是衍生了书中一段段关于吃喝的味觉记忆。吃食经过一番记忆提炼融注笔端的过程很微妙，笔下的吃不如现实中的吃来得直接，却充满想象，越读越馋，越馋越读，是旁人看来的自虐，自己的乐在其中。

河南农业大学

hau

统筹监制：周红飞

责任编辑：王婉仪

本期校审：张琳琳

本期编辑：范妍妍