佗城，原称龙川城，是自古以来重要的交通枢纽，也是秦朝岭南四大古邑唯一保存最完整的古城。龙川建制于秦朝，是岭南历史上建制最早的一个县，至今已有年历史，是“百粤首邑”，是南越王赵佗的“兴王之地”，又是秦代中原文化南下与百越文化交流的结合地，而且也是千百年来东江中上游地区的政治、经济、文化和军事重镇，同时又是五代南汉至明初循州治所。可见佗城就是一座名副其实而又独具特色的历史文化名城。

　　走进龙川，来到佗城古镇，首先进入眼帘的便是佗城的牌坊，这是一座高大洁白的仿古牌坊。牌坊又称牌楼，是一种有柱子的门形构筑物，设于要道口，作为街巷区域分界的标志。佗城牌坊的形制模仿汉朝的设计，总重量27吨，用整石构件组合而成，在布局上采用的是四柱三开间“冲天式”结构，高低错落有致。而用篆书写的“佗城”两字极具笔力，颇有入木三分之感，深深地烙印在过往游客的心里。看到此牌坊，神圣而又神秘的感觉立即袭上心头，吸引着我继续前行，想要一探究竟，去揭开这千年古邑神秘的面纱。

　　步入牌坊约米，转弯豁然出现一段古城墙，护城河围绕着大门，秦砖汉瓦正面上书“佗城”二字，反面写着北门，还有四个“千年古邑”字赫然在前，历史的沧桑，岭南首邑的厚重感满溢四周。这座古城墙是在宋代龙川城的北城门遗址上修建的,是为秦汉风格。城楼中间以拱形门洞供人与车马通行,一派古色古香的味道，眼前仿佛走进了秦时岁月，人声、吆喝声、车马声，马蹄声，声声入耳，似乎都穿越了千年的历史沧桑，展现在佗城古镇里，使这座古城都鲜活了起来。这古城墙依然默然驻守，与潺潺的护城河水相依为伴，不离不弃，守护着这儿繁衍不息的人类。

　　再漫步前行，一座古朴、庄严、香烟缭绕的龙川学宫巍然矗立在广场上，上书“大成殿”。学宫又称孔庙,是历代封建王朝用以修研经书、传播儒家思想的圣地。这个学宫,在清康熙七年那时，由知县彭俊龄倡议在城东学宫的旧址上重建的，学宫坐北朝南,建成时占地面积为平方米,建有大成殿、明伦堂、尊经阁、五王殿等。而在大成殿内，康熙皇帝题写的“万世师表”的匾额悬挂于孔子塑像上方，昭示着孔子的儒家学说在古代历史文化的正统地位，也显示出孔子为师者的表率，更充分肯定了孔子的历史文化地位以及孔子教育价值的崇高。这学宫气势恢宏，书香弥漫，传承了几千年的历史文化、孔孟之道也随着学宫中的香炉那缭绕的香烟铺展开来，浸透到古镇人们的内心，书香也给了人们潜移默化的熏陶。学宫大门走廊边还有一座钟鼓，这个大钟,据说每天早上都要敲9下,意味着让孔子的儒家思想长长久久地流传下去。游客来到学宫必然都是要敲打起钟来，让这祝愿的钟声余音缭绕，飘扬到古邑的千年史书中去，祝愿自己与亲人福寿安康，祝福孩子学业有成。

　　站在学宫门前，正视前方，诺大一片空旷广场，总能给人豁然开朗之感，真是喜欢得从心底开起花来，沐浴在这明媚阳光之下。在学宫的左前方，有一座有特殊意义的建筑物,它就是佗城影剧院。正面门楼上“佗城影剧院”五个大字是中国著名作家、文学评论家萧殷题写的。萧殷是佗城本地人，是佗城杰出乡贤，也可影射出孔子文学在佗城生根发芽，以至于开出了无数灿烂之花。佗城影剧院建于年,坐东朝西,整体呈长方形,外墙由青砖砌成,建筑类型属于金字架砖木结构。影剧院外墙的砖是上个世纪六十年代,每家每户从家里捐献出来的,又足见佗城人民的智慧与凝聚力。顿时，对这片土地渐生爱意，对这儿的人们萌生好感。

　　广场延伸出来是百岁街，百岁街是古城目前最繁华的街区,又名百岁坊、百姓街,原名儒学前街。从名称上看，百岁街有两多:一多——百岁老人多。据年最新统计,佗城村90岁以上老人有65位,其中有5位岁以上老人。这与佗城乃天然养生佳地息息相关，正所谓一方水土养一方人，山清水秀的自然环境自然造就此地是宜居小镇。二多——姓氏多。拥有4.1万人的佗城镇查出姓氏就有个，其中该镇仅有多人的佗城村竟然包容了个姓氏，可谓是“中华姓氏第一村”，而这个姓氏也终于解开历史上的“千年史谜”---那就是多年前秦朝50万南下大军的下落居此“尘埃落定”，着实令人惊叹不已且又赞叹不已。百岁街一路都是古朴的街道，质朴无华的店铺以及其极具特色的牌匾，悬挂墙上的古色古香的旗帜，更增添了佗城古镇的历史风味。街道边是各姓宗祠，据说中原子民就是在这里祭祀祖先。而据史籍记载，清末民初，佗城宗祠建筑达到顶峰，有历史记载的宗祠就有89间，每间一姓，而现存的有黄氏大宗祠、刘氏、曾氏、蔡氏、张氏、叶氏、吴氏宗祠等。各宗祠有的金碧辉煌、有的庄严肃穆、有的低调质朴……场面壮观而又各具特色。

　　轻踩着百岁街的青砖前行，就来到了南越王庙。南越王庙是龙川人民为了纪念赵佗而建的庙宇,庙正门上方嵌镶“南越王庙”石刻横匾。一种庄严肃穆之感，也有一种庭院深深深几许的感觉，古朴又震撼人心。来到前厅,有“四大天王”巍然屹立于左右两侧,衬托出了赵佗在民间享有的崇高威望。庙中天井的左右两侧廊房立着龙川十二先贤的塑像,他们分别是宋朝苏轼、陈次升、吴潜,明代洪云蒸、邓懋官、伍仪、杨士元、林廷植、唐希礼,清代的耿惇,唐朝的韦昌明和明朝的巫三祝，前十位先贤不是本地人,但都曾经在龙川为官,颇有建树,备受百姓尊敬。后两位是功成名就的当地人,韦昌明是唐朝进士,巫三祝是明朝崇祯年间的进士、户部尚书。这些历史人物塑像的高度就如真人一般,八尺男儿立于前，神采奕奕而又栩栩如生。龙川人把这些先贤的塑像奉祀在南越王庙里,旌表他们爱国爱民的历史功德,同时是为了激励客家子弟见贤思齐,充分发扬了客家人崇文重教的优良传统,立志成为国家的栋梁之才。看着这个场面，景仰先哲的情怀不免也熏陶着过往的人儿，如沐春风，又如细雨般润物无声，点点滴滴滋润在人心。

　　循步往前，右转一点就可以看到古朴庄严的考棚。佗城考棚是广东省现仅存的唯一科考场所,在全国可查考的学宫与考棚并存的目前只有广东龙川和河北定州，这是多么地弥足珍贵。佗城考棚建于清朝光绪二年(年),迄今已有年的历史。来到考棚正门,朝上看大门牌匾“龙川考棚”,是在考棚刚落成时,当时龙川县知县莫东奎所题。两边对联,上联:学而优则仕哪问寒门士族,下联:出类拔萃者会聚白衣卿相。这不也预示着龙川的莘莘学子前仆后继地要立志成为国家栋梁吗？而正门前还有一块“鲤鱼跃龙门”石刻,据当代学者司雁人著作《学宫时代:古代中国人怎样考大学》书中记载，它是用红麻石刻成的，正面分三个部分,波浪翻涌中一条锦鲤抖身全力奋起在右边,一座牌楼式龙门在中间,左边则是一条金龙,石刻背面是一蹲踞的麒麟。看来，不管是古代还是现代，人们都喜欢着人往高处走的意象。看着一个个栩栩如生的人物雕像，看着那些认真考试的模样，眼前似乎就是当时真实的考场画面，古代科举考试的神圣，学子一生的荣辱就在此一笔一划之间；家族的荣华富贵，也在此一点一滴的墨汁中展开。佗城考棚揭开古代考场的神秘面纱,以其独有的文化内涵和历史特色展示给过往的游客，让人不禁感叹古代科举之神圣啊。

　　出来路口再徒步向前，就可以来到越王井这个景点。越王井誉为“岭南第一古井”,挖掘于秦代,至今已有多年历史,至今还保留完整能够见证赵佗历史的文物,就只有它了，它承载着当年赵佗在龙川的丰功伟绩。中山大学教授司徒尚纪曾说：“这恐怕是岭南打井的最早记录”。此井年代比赵佗后来去番禺时掘的那两处越王井(位于应元路和清泉街)还要早，因此这应当是当时岭南地区的第一口井。年底有专家专门考证过,井壁的砖有秦朝的,还有唐朝的、清朝的，所以现在看到的越王井不完全是秦朝时候的原貌了,它是经过了几个朝代修缮而成的。越王井水源自佗城城北的嶅山,宋代大文豪苏东坡曾赋诗描绘龙川古八景,其中一景就是“嶅顶峰高积雪多”，因此井水极其清冽,味甘而香。清代屈大均所著《广东新语》称,越王井“水力重而味甘,乃玉石之津液”,并说“佗饮斯水,肌肤润泽,年百有余岁,视听不衰”。意思就是说,这井水有美容、保健功效,可以益寿延年、长命百岁，所以佗城人多百岁又有它的一份功劳。年,香港一个著名的地理先生慕名前来,他用罗盘测试后,深有感慨地说:“越王井,真是名不虚传,真是世间少有的一口井啊,无怪乎两千多年来一直都被饮用,好井,好井,神水,神水啊!”二千多年的井水仍然甘泉清澈，捧起一口井水，喝下去的不是水，是历史；端起一杯茶，品尝的不仅有茶香，更透着厚重远古遗风的味道。可见赵佗当时的丰功伟绩，真的颇有“前人种树后人乘凉”之感。

　　一路在往前走，在一棵大榕树之下，即可看到一个古码头，这是西门古码头。西门古码头始建于宋代，石阶是用红砂岩石条顺着河堤坡度铺砌的,共27级(居佗城各码头之最)石阶的两侧用相同石条砌边,而码头左边的这个面积约80平方米的梯形平台,方便客商装卸货物。据龙川县志记载,宋至清代中期,西门码头非常热闹繁忙。后来由于陆路交通的发展,东江航运逐渐衰落,古镇也失去了曾有的辉煌,西门码头也已荒废,码头前曾经宽阔幽深的河道淤塞成沟渠,不能再行船，码头再也见不到货物集散及商人们讨价还价的繁忙场面,附近的货栈、客栈、饭庄、酒肆也因生意萧条而关门大吉,曾经繁华热闹的西门街自然就沉寂下来。但是站在码头之上，历史的画面感却是极强的，仿佛还能看到周围种满了垂柳，一个个挥手告别的人们，折起身边的柳枝，满是不舍，满是执手相看泪眼。

　　从码头上来，即可看到一座石桥，走过这座建于清代的石桥，往西蜿蜒至远方的那条路,佗城乡亲们都叫它“大路田”,其实它的原名叫苏堤。此苏堤非杭州西湖那的苏堤，这里的苏堤，放眼望去,都是绿油油的稻田、菜畦,这里没有湖,也更不用说有堤岸?这里就是一片土肥水美的田地,不过在古时候确实是一个湖,人们叫它嶅湖,湖面纵横有两公里多,水深可行舟。为什么叫这里为苏堤呢,这就与苏轼兄弟息息相关了。宋哲宗元祐元年(年),大文学家苏辙被贬为化州别驾,在龙川住了17个月,居所在白云桥西。当时嶅湖屡遭东江洪水袭击,千亩良田受灾。苏辙见村民田园年不保收,生活艰苦,便倡仪村民在湖的东边再筑一堤防洪,从此年年旱涝保收。后人为纪念他,将此堤称为“苏堤”。当时作为嶅湖的堤坝,苏堤还是古时龙川驿道上重要的一段，当时的苏堤曲折迂回,垂柳含翠,堤上拱桥如新月，那就是嶅湖秋月了，嶅湖秋月就是古龙川八景之一。大文豪苏东坡被调惠州任职后曾来龙川与弟弟苏辙相会,赋诗赞美嶅湖景色“嶅湖湖水水澄清,最喜秋来月漾金,夜静问渠天在水,嫦娥推倒玉轮沉”。可见当时苏堤之美，可惜昔日景观已不复存,但湖内秋月潭、苏堤故迹仍在，多少又是给人们一丝留念，一丝期冀。

　　回到大榕树之下，再往前穿行，沿着残垣断壁的老屋往里前行，就可以看到白马归巢司马第，司马第是一座官宦府邸，建于明朝初年，砖石结构，规模宏大，在司马第大门口，房顶抬梁上的木雕小狮子怒目圆睁、活灵活现。面积如此巨大的司马第还保存至今，着实不容易，而历史的沧桑，最终还是印刻在这屋檐房顶乃至城墙之上，衰败陈旧，不堪入目。虽然这家司马第历经历史浮沉，早已破败不堪；虽然风雨霜露打湿在屋檐之上，司马第早已无人居住；虽然方圆几里也早已无人家，杂草丛生；但唯有那房顶上那两个木雕小狮子不离不弃，尽忠职守。

　　走出大马路，一直前行，就可以看到一个很特别的建筑物——龙川县商会会馆。会馆始建于清代，是为了“联络各方信息共谋求存之道”而建造的。直到民国时期,会馆旧址这里都是本地水陆交通的接合点。然而由于此地频遭水患,商埠逐渐衰落,商人陆续迁往10公里外的老隆镇,今天的商会虽然早已经人去楼空,但它却承载了龙川一段辉煌的历史。站在会馆门口，即可看见对面一片绿油油的水葫芦，它们努力蔓延着，其旺盛的姿态何不在昭示着龙川商会的生机？那些水葫芦开起的花儿，随着微风的吹拂，花香四溢，似乎也在寓意着龙川商会的春天。一派勃勃生机之感，无不体现了古镇人们的勤劳，再看天边那夕阳西下，山头那姿态万千的晚霞，与那屋顶上袅袅升起的炊烟，祥和美丽的乡村之景，沁人心脾。村庄开始静谧起来，不时响起几声狗吠声。不禁令我想起陶渊明《归园田居》中：“暧暧远人村，依依墟里烟。狗吠深巷中，鸡鸣桑树颠”的恬静安谧之境。而苏辙也曾诗曰:“尉佗城下两重阳，白酒黄鸡意自长”更是直观体现了他在佗城居住时的那份悠闲之情，满溢与文字之中。

　　走完了古镇的各个景观，踩着现今的柏油路上，回望着那些历史的点点滴滴，想着中华上下五千年历史的不易，心中颇为震撼，走出牌楼，再一次回望佗城古镇，结束这个旅程，真的是不虚此行。再次回味佗城古镇之行，孔子儒家思想的诗句又从我脑海里浮现出来，历史文化的厚重感又从我这字里行间里满溢出来，我想，这就是秦汉古城，岭南首邑的价值所在。

罗洪安，笔名晨风，高级工程师，广东省河源市人。系中华诗词一级著名作家，《中国作家·纪实》《中华风》杂志签约作家，《报告文学》杂志社特聘作家，中国报告文学学会、中国散文学学会、中华诗词学会、中国民俗摄影家协会、广东省作家协会、广东省摄影家协会、河源市作家协会、河源市摄影家协会会员，龙川作家协会主席，广东岭南诗社常务理事兼龙川分社社长，多家报刊特约记者。已出版《爱心储存》《蔷薇绽放》《生活絮语》《桃红柳绿》《岁月如风》《那些藏于心底的话》《阳光下的影子》《晨风写的人和写晨风的人》、《晨风吟草》等九部个人著作，所写作品获得过全国各类奖项70多次。被国家有关部门授予“金奖作家”“全国百佳新闻工作者”和“当代优秀艺术家”“中国时代新锐作家”等称号。多次应邀出席国家有关文学艺术成果研讨会和北京人民大会堂颁奖大会，受到国家有关领导人和文学艺术界名流接见

主　编：红　孩

副主编：安　军

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