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喜洲粑粑

稻田穿梭

去年暑假，我住在大理喜洲古镇做了十天的调研。我们的调研队伍乘坐昆明始发的双层火车前往大理，凌晨的出租车带着我们穿过大理市区。睡眼朦胧的我看过凌晨四点热闹卸货的大理菜市场，看过凌晨五点空无一人的古城大街，最后凭借意志，步行四公里至才村码头看了一场六点半的洱海日出。

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调研项目工作证，年8月

我们的调研队伍仅在大理古城停留了一天，便分组投入了大理和香格里拉各古村落的调研之中。出现在调研名单上的村庄，大部分正在尝试旅游开发，如大理的沙溪古镇、喜洲古镇、诺邓古村云云。它们作为各族人民活生生的家园，发展商业旅游道阻且长。相比于“挤满外地人”的大理古城和双廊，其他名不经传的古村庄显得质朴与纯粹。

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四方街牌坊，喜洲古镇的标志建筑

喜洲古镇位于大理古城以北的18公里处，保存着最丰富、最完整的白族居民建筑群，步行三公里可以到达海舌公园（洱海边）。早在年村落调研的前一年，作为普通游客的我，骑着自行车从大理古城出发，沿着沿海西路一路向北，大约两小时到达喜洲古镇。除此之外，你还也可以在大丽公路上拦下北上的中巴车，花几块钱坐到喜洲。顺着正义门下的石板路走进去，两分钟到达喜洲古镇的中心——四方街。

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四方街牌坊正对面的老字号喜洲粑粑

喜洲古镇真的很小，大部分饭店，以及最著名的文保建筑——严家大院都集中在四方街周围。所以喜洲古镇不过是大部分住在大理古城里的游客们，一处打发闲暇时光的、不痛不痒的景点罢了。喜洲古镇不必像大理古城一样，每天早上整装待发，微笑迎接来自全球各地慕名而来的游客；它每天都赖床，直到太阳晒着屁股，方才懒洋洋地打个哈欠，准备洗漱。我同样伸个大懒腰，从客栈里走了出来，径直走向四方街牌坊前面的喜洲粑粑铺子。

铺满肉馅的咸粑粑，还是玫瑰糖味的甜粑粑，这绝对是每天早晨最困扰我的选择。一手一个，才称得上完美生活吧。总之，嚼着酥粑粑，舔一口店家自酿的酸奶，我的大脑开始启动并快速运转，思考着接下来一天的访谈对象和访谈提纲。

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出喜洲古镇往洱海边走，路过一大片稻田

旅游规划造成了辐射效应，大理的旅游业以大理古城为中心，喜洲古镇为次一级，喜洲古镇周边的其他村落更难从旅游规划中获取效益。人类学的田野调查企图将地域内的所有人纳入观察和理解范围，我经常走出喜洲古镇，跑到隔壁村的小卖部与当地村民聊天。聊一聊他们所了解的政府旅游规划，政府与旅游开发公司的关系，听他们发表对旅游开发征收农田的不满，听他们对远在城市工作的儿女们的思念。

在调研报告中体现普通平民的心路历程、朴素观点，是我参与村落调研从来不敢忘却的一分责任。不能忘记最平凡人的立场，正如不能忘记最不卑不亢的田野土地。那几天我需要与当地官员和狡黠商人就旅游开发和征地问题讨论周旋，必须装上一副成熟的皮囊，甚是心累。但只要一走到喜洲古镇的边缘，看到这一片生机勃勃的绿色稻田，立刻返璞归真，心情舒畅。

白族扎染

田野咖啡

吃货如我，经历了一早上走街串户的收集数据和编织访谈，最期待的就是坐在四方街牌坊的小店里吃一碗砂锅米线/饵丝（其实我最无法抵抗的是砂锅泡饭/捂脸）。人多的话可以到隔壁的几家炒菜店吃吃白族菜，酸木瓜鱼、永平黄焖鸡、生皮生肉、茉莉花炒蛋等等。

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云格小吃的砂锅米饭，泡饭党的福音

#美食攻略在此#除了四方街旁的两家老字号“喜洲粑粑”，我最常光顾的是“云格小吃”，大理必吃小吃排行榜的凉米线、砂锅饵丝、烧饵块，随便一份就足以让我边吃边傻笑。我经常赶在它晚上打烊之前，踩一双人字拖，从客栈飞奔出来，打包一碗卤饵丝，安抚我熬夜整理访谈的暴躁脾气。说实话，能够安抚我深夜整理访谈时暴躁脾气的，只有跟鼎哥的通话两小时啦（充电五分钟/误）。

另外，从大丽公路的正义门往四方街走的必经之路上，途径喜洲镇的回族聚居区（大理并非只有白族，都是多族融合）。那两家路边的清真麻辣烫都挺好吃的，迷之好吃。

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“老友记”饭店对面的扎染店，提供DIY

我在喜洲的一家外地夫妇经营的扎染店坐了一下午，被老板和老板娘喂了一嘴狗粮（女生为了跟随爱冒险的男生，放弃原本稳定的工作生活，跑到远离家乡的大理喜洲当一名动手干活的老板娘，这是便另一个故事了）。虽说扎染是白族本地的传统手工艺，但它已经走上了工业化批量生产的道路。坐车去十几公里外的周城，那里的扎染工坊正在漂染着发送往国内外市场的产品。千篇一律的纹路，民族符号的放大，看起来十分乏味。

扎染的原理很简单，很多游客慕名到喜洲这家扎染店DIY自己的作品，DIY一条方巾50元。老板会悉心指导你如何绘制图案、利用针线结扎图案轮廓，再经过半小时的漂染和晾晒，一副随性的“艺术作品”诞生。自己设计的扎染方巾代表着自己的心境，或者对好友的情谊。但我钦佩于老板娘的艺术敏锐度以及手法娴熟度，她所设计的扎染图案比起毫无创意的周城工厂制品，更加抽象与灵动。那些带有偶然因素和朦胧美感的作品，我很难解释，也无法剧透。

扎染店位于“老友记”饭店（百度地图可搜索）的对面，门口晾晒着一整排老板和客人亲手缝制和设计的扎染方巾。扎染的蓝源于植物板蓝根泡出的染料，深邃自然；用线头紧紧结扎的部分不受染料浸染，白色与蓝色相互交融，谱写出深深浅浅的音符，欢呼雀跃地钻入宇宙深处，最终落入凡间，化为布匹之上静止的卷轴。

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周城的扎染工坊，透着自然奥秘的蓝色世界

扎染耗费了你太多耐心和灵感，出门左转，往北走两百米有一家店面低调、但出品不错的手冲咖啡店，你一定不能错过。没错，只做手冲。云南小粒必不可少，除了传统的铁皮卡豆子，还有店家自己烘焙改良的S，值得尝试。还有一些南美和非洲的豆子，“田咖啡”有固定合作的烘焙来源。

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田咖啡，门帘之后有另外一方天地（百度地图可搜）

推门而入，一张摆满咖啡机和储藏罐的木质长桌横在中间，面前仅有一条长凳。客人和咖啡师面对面，狭窄的空间酝酿出亲近的暧昧。所幸喜洲的客人本来就不多，有幸偶遇田咖啡的客人更稀少。若非下了一场突如其来的大雨，旅客寻找庇护处，拥挤在长凳上品尝咖啡，平日里的“田”，少有人叨扰。

年的8月，湖南籍的店主夫妇外出东南亚旅行，两位来自广州的美女咖啡师帮忙看店。为我手冲是一位广技师的辅导员小姐姐，她将与我同时离开喜洲，迎接秋季开学。我沉迷于她的气质，亦沉迷于她手下的S。

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恬静优雅的咖啡师小姐姐，我们都是喜洲的过客

小姐姐说，店主本是随性之人，临走前笑称，每日营业额到达一百元即可自由活动。她们每天睡到自然醒，有时候正午十二点路过田，碰到伸懒腰的她们正准备开门。黄昏想走到田野里散步，夜晚想骑车去大理古城喝杯好酒，她们说走就走，经常独留我一人呆站在紧闭的门前。

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一家田野边的牛轧糖店的窗口景致

在四方街乘坐私人运营的马车，你穿越喜洲古老的石板街，最终被送到喜洲古镇边缘的田野旁。这边新开了一家叫“佩索阿”的咖啡馆（百度地图可搜），北欧设计，正对广袤田野。坐在门口喝一杯美式，所视之处便是一幅画，而你却在画中央。隔壁有一家手作牛轧糖店，包装小清新的大理特制“乳扇味”牛轧糖经常脱销。

庆幸调研结束，自己负责的不是喜洲部分的报告撰写（我负责的是大理云龙县诺邓古村的调研报告）。这些鲜活的故事、零星的感受怎能化为严谨理性的学术调研报告呢？我把喜洲所经历的一切抽象成相互联结的元素和符号，写出了一篇以喜洲古镇为故事背景的半虚构小说里。这篇小说送给了鼎哥，毕竟他是男主。他在小说里变身为田咖啡的咖啡学徒，我仍是前来做调研的傻大学生。我们谈天谈地谈哲学，故事的本质不就是爱么，形式的变化只是文字游戏。喜洲，绝对是一个能赐予你灵感的小地方。

喜林苑景

海舌落日

大理喜林苑是我最为推荐的一家精品酒店，因为它不仅仅是一家酒店，它是对当地文化的尊重和梳理。

喜林苑目前已经改造了喜洲的三间白族大院，我摘录他们在官方







































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